Всех с Праздником, коллеги! Дай бог, чтоб небо было мирным, а стратегия и тактика нам и в гараже пригодятся.
Жаль, что выходные провел на работе, к тестю, где стоит машинка, удалось только сегодня выбраться и то на не полный день. Прозвонил 20 и 7 пины - все отлично: 372 ома. Кнопку прозвонил: положение "вкл" - сопротивление в цепи, сопротивление на пинах 372 ома, положение "выкл" - на пинах обрыв. Вывод диода в кнопке подключен на массу, что позволяет ему светится при наличии напряжения. Уже уяснил, что выкл этой кнопки провоцирует пропадание опорного напряжения на 20 пине и он не видит программатор, что ведет к включению ШМ. (спасибо разъяснениям многоуважаемого Мегавольта. Но, в данном случае кнопка вкл, и наша проблема к этому не относится. Кнопку выкину, вы совершенно правы, уважаемые господа.
Вторым делом проверил кнопку на сцеплении - не залипла, работает, при нажатом сцеплении на 3 пине - масса. Только сейчас дошло, что не звонил ее при ненажатом сцеплении - это важно?
Третьим делом снял приборку(кстати, тот советчик, которого цитировал, был архинеправ в последовательности действий по ее извлечению). Заодно "полюбовался" как ушлый предыдущий владелец перед продажей избавился от горящей лампы чек енжайн, повесив ее на лампу давления масла. Лампа ПП перегорела, временно в целях тестирования воткнул вместо нее соседнюю.
При включении зажигания лампа пп часто замигала двумя сериями (насколько понимаю - тест ШМ?) потом начала моргать сериями по два раза.
Произвел перезагрузку контроллера по методу, указанному Nord64
(восьмой пин контроллера при включенном зажигании замкнуть на массу) - теперь лампа ПП также при включении зажигания сообщает о тесте ШМ, затем горит постоянно. В любом положении джойстика.
Лампа на моей говно-кнопке к слову все же горит при джойстике в положении 4L. При остальных положениях тухнет. Только что (крепок задний ум, матьего!) дошло, что это свидетельствует о пропадании опорного напряжения при всех положениях джойстика кроме 2L.
План действий - прозвон программатора, прозвон джойстика.
Ремарка: предохранитель 4WD в норме.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Мегавольт писал(а):
Зачем такие сложности? Что мешает убрать коцевик сцепления, а вместо него постивить не фиксированную кнопку в удобном месте? И проводка уже есть, и разъм
Так и сделаю, только не буду убирать концевик, а сделаю доп тумблер: щелкнул тумблером, выжал сцепление - все сработало.
теперь лампа ПП также при включении зажигания сообщает о тесте ШМ, затем горит постоянно
Так может у тебя шм включена постоянно. Передний мост проверял? Может быть бывший умник на прямую как то включил ПП. Проверь, при вкл индикации ППна панели и крутилки в положении 2Н на первой скорости, не газуя, накатом, поверни руль до конца в любую сторону. Если машину будет тормозиться, то ПП включен.
Убери сначало все левые сопротивления и кнопки, у тебя и без них все нормально.
Сними переднюю ШМ, проверь работу механизма, резиновый буфер. Провода до блока _________________ Подпись
Произвел перезагрузку контроллера по методу, указанному Nord64
Это не перезагрузка, это сброс ошибки. Перезагрузка - когда при работающем двигле вытаскивают предохранитель, затем вставляют его на место.
Jail_Hammer писал(а):
не звонил ее при ненажатом сцеплении - это важно?
Нет. там будет разрыв по любому.
Под машину не заглянул проверить наличие воды в разъемах? Тестировал авто с работающим двиглом?
Jail_Hammer писал(а):
(крепок задний ум, матьего!) дошло, что это свидетельствует о пропадании опорного напряжения при всех положениях джойстика кроме 2L.
Кроме 4L ты хотел сказать? Так и должно быть. Требование об обязательном выжиме сцепления и полной остановке авто относится только к включению - выключению режима 4L, т.е. понижайки. А резистор между 7 - 20 пинами -это же обманка, заменяющая индукционный датчик, сигнализирующей о полной остановке авто. _________________ Подпись
Московский водочный зaвод приступил к выпуску водки в бутылкaх с левой резьбой. Тaкого зaпaдлa с похмелья от него не ожидaл никто...
FAQ по устройству ШМ раздаточной коробки.
ШМ раздаточной коробки представляет из себя мотор редуктор червячного типа.
Три основные части ШМ: корпус[1] редуктора », программатор[2], электромотор[3]. К картеру раздаточной коробки ШМ крепится четырьмя болтами под ключ «на 10». Тремя болтами крепится непосредственно корпус ШМ, четвертый болт прижимает к картеру кронштейн крепления разъемов электропроводки (место установки болта на фото не видно). Между картером раздаточной коробки и корпусом ШМ прокладка отсутствует, посадочное место уплотняется герметиком.
Если по каким - либо причинам вам понадобилось разобрать снятую с автомобиля ШМ, необходимо предварительно сделать следующее.
А) Отметить положение шестерни редуктора относительно корпуса ШМ с тыльной стороны. Поясняю для чего. Вал, выходящий из раздаточной коробки, который вращает ШМ переключая рабочие положения, имеет треугольную форму в виде стрелки. Соответственно, отверстие в шестерне редуктора тоже имеет треугольную форму для посадки на вал[1]. Маленький прилив на корпусе ШМ [2] соответствует положению 2H раздаточной коробки. Но некоторые отклонения «стрелки» шестерни от этого положения возможны и связаны ИМХО с точностью изготовления деталей, поэтому во избежание головной боли после ремонта и установки ШМ на автомобиль, первоначальное расположение шестерни относительно корпуса следует пометить риской, точкой и т.п.
В) Так же следует пометить положение программатора относительно корпуса ШМ. В месте сопряжения корпуса ШМ с программатором имеется лимб с делениями [1], аналогичный лимб находится на корпусе программатора[2]. Совпадающие риски делений пометьте.
Переходим к разборке ШМ. Откручиваем 3 винта крепления программатора [отвертка – звездочка T15] и снимаем его. Контактная гребенка и диск с токоведущими дорожками находятся в герметичном запаянном пластиковом корпусе программатора, который без необходимости подвергать каким либо манипуляциям не следует. В запчасти программатор не поставляется и, в случае его выхода из строя, придется приобретать ШМ в сборе.
Внутри корпуса ШМ находятся: шестерня редуктора[1] с посадочным местом под вал программатора[2], капролоновая разрезная втулка[4] в которой вращается шестерня. Виден червяк[3], выполненный прямо на валу ротора электромотора, вращающего шестерню при работе. В глубине в колодце осталось резиновое уплотнительное кольцо, которое я не стал доставать (к сожалению его плохо видно).
Ниже на фотографии шестерня и втулка (вид снизу). Втулка имеет выступ [1], исключающий ее проворачивание в корпусе ШМ во время работы, на шестерне так же имеется выступ – упор [2], ограничивающий угол поворота шестерни.
На этой фото корпус ШМ (вид внутри сверху). Обратите внимание на паз[1]. В этот паз при сборке должен попасть выступ втулки. В корпусе находится так же ограничитель поворота шестерни [2] с резиновым отбойником.
Все подвижные трущиеся детали внутри корпуса ШМ, а так же отбойник – ограничитель поворота были смазаны какой-то белой смазкой, на ощупь напоминающую жировую. Я при сборке использовал ЦИАТИМ-201. На этом знакомство с механической частью можно закончить. Переходим к электромотору. Откручивает 2 гайки «на 10» и снимаем кронштейн[1], затем откручиваем 3 винта крепления статора[2]. Слегка покачивая статор, тянем его на себя и снимаем с посадочного места.
Статор представляет собой металлический кожух с закрепленными внутри двумя постоянными магнитами[1]. В глубине по центру находится бронзовая втулка – подшипник скольжения, в которой вращается вал ротора электромотора[2]. На валу ротора расположены обмотки, коллекторный узел[3] и червяк[4].
После снятия электромотора на корпусе ШМ осталось уплотнительное резиновое кольцо[1], внутри корпуса закреплен щеточный узел с подпружиненными щетками[2]. Обратите внимание на паз в щеткодержателе[3], он понадобится при сборке.
За щеточным узлом в глубине находится вторая бронзовая втулка – подшипник.
Разборка закончена, не охваченных вниманием частей и узлов ШМ не осталось. На данном этапе разрешается произвести осмотр, ремонт и профилактику по необходимости, удалить старую смазку. Затем приступаем к сборке ШМ.
1. Утапливаем щетки в щеткодержатели, соединительные провода заводим в пазы щеткодержателей.
2. Смазав червяк и переднюю часть вала ротора, вставляем его на место до упора. Освобождаем соединительные провода щеток из пазов щеткодержателей.
3. Придерживая ротор от выпадения, вставляем в корпус ШМ капролоновую втулку, не забывая совмещать ее выступ с пазом в корпусе.
4. Предварительно смазав, устанавливаем шестерню, стараясь попасть в зацепление ее зубьев с червяком в месте, где нанесенные на тыльной стороне метки приближены друг к другу. Затем, перевернув корпус ШМ на бок и придерживая шестерню и ротор от выпадения, вращением ротора добиваемся максимального совпадения меток на корпусе и шестерне.
5. Аккуратно устанавливаем на место программатор, позиционируем его по меткам и закрепляем винтами (см. фото 3).
6. Надеваем на корпус уплотнительное резиновое кольцо (если снимали), смазываем заднюю часть вала ротора смазкой; торец статора, прилегающий к корпусу, мажем герметиком (по усмотрению). Устанавливаем статор на место и закрепляем винтами. Сборка окончена. Если после установки на автомобиль заведомо исправная ШМ «хандрит», возможно требуется регулировка программатора.
Добавлено спустя 6 секунд: _________________ Подпись
Московский водочный зaвод приступил к выпуску водки в бутылкaх с левой резьбой. Тaкого зaпaдлa с похмелья от него не ожидaл никто...
На карте
Вики-справочник
Шутка. Взгрустнулось, понимаешь, а тут шайтанка на столе...
