liger
Я имел ввиду "самовзводный", что при регулировке датчика сцепления, при отведённой педали, шток рукой выдвигаешь на максимум, после некоторого сопротивления, у него есть возможность выйти дальше, после отпускании педали датчик убирает лишний ход штока, и встаёт в своё положение. По аналогии стоповый так же.
_________________ Подпись
igor045
Закисла нижняя направляющая суппорта. Это болезнь на всех Тиггах.
Нужно снимать колесо, окручивать от суппорта накладку с внешней колодкой, откручиваешь сам суппорт, аккуратно снимаешь суппорт не отрывая шланг и поначалу молотком, потом руками, разрабатывать движение суппорта к и от тормозного диска, затем нужно загнать смазку (высокотемпературную) под резиновый чехол сальника.
Вот эти направляющие должны свободно ходить от нажатия пальцами:
VladT11 писал(а):
SDima писал(а):
Нужно снимать колесо, окручивать от суппорта накладку с внешней колодкой, откручиваешь сам суппорт, аккуратно снимаешь суппорт
Зачем откручивать "накладку с внешней колодкой"? После того, как колодки извлечены из суппорта, достаточно открутить болты направляющих втулок и снять суппорт целиком. Эта внешняя половинка суппорта не мешает заниматься с направляющими.
igor045
Аккуратнее с резиновыми пыльниками. Сначала аккуратно выдавливаете направляющую из суппорта и только после этого вынимаете пыльник. Собираете в обратной последовательности: сначала ставите пыльник, потом с противоположной стороны вставляете направляющую, продавливаете ее так, чтобы можно было вставить пыльник с другой стороны и после этого ставите все на место. Предварительно на пыльник можно брызнуть силиконовой смазкой.
Внесу свою лепту в сей острый вопрос. Все мероприятия по чистке направляющих производил год назад по причине напрочь стертой задней колодки. Направляющие закисли намертво. Операция прошла успешно и год эксплуатации с пробегом в 10тыс.км. показала эффективность используемой смазки. Итак, начнем:
Для начала определимся со смазкой. Резина пыльников не маслобензостойкая, поэтому использовать графитку, литол и т.п нельзя - вспучит пыльники. Некоторые умники, конечно, успевают очень быстро провести сборку, но повторное использование пыльников при этом практически невозможно. Использовать смазки типа высокотемпературной медной тоже нельзя - со временем она превратится в порошок, намертво заклинив направляющую. Для направляющих суппорта можно использовать лишь специальные высокотемпературные смазки на силиконовой основе. Минус у них - проблема достать и дорого стоят. Две недели рытья по форумам, справочникам и техлитературе не прошли даром.
Было решено использовать для направляющих суппортов смазкуpermatex ultra disk brake caliper lube Данную смазку купил в автомагазине год назад по цене 150 руб. В упаковке два пакетика по 70гр, коих хватит три раза провести полное обслуживание направляющих суппортов.
Снял заднее колесо, очистил все щеткой, отжал поршень суппорта внутрь, освободив колодки и открутил два болта крепления заднего суппорта, не снимая колодок и не откручивая тормозной шланг. Рядом поставил деревянный чурбак, на который опирал суппорт, производя дальнейшие действия. Осмотр пациента показал, что направляющие суппорта не двигаются, закисли намертво и без молотка не обойтись. Бить по направляющим молотком не рекомендую - металл достаточно мягкий, помнете. По этой же причине крайне не рекомендую пользоваться разводными пассатижами. Также нужно обратить внимание, что если вы просто начнете колотить по направляющей, то рискуете отломить кусок суппорта.
Правильно действуем следующим образом:
Весь узел обильно смачиваем промывкой тормозов или вэдэшкой. Далее нужно подобрать длинную головку на 22 или 24. Длинная именно потому. что в нее будет проваливаться выбиваемая направляющая. С внутренней стороны суппорта одеваем головку на резинку направляющей так, чтобы резинка полностью скрылась в головке, а головка уперлась в корпус суппорта. Располагаем суппорт на чурбаке так, чтобы головка оперлась другим концом в чурбак, а свободные конец направляющей смотрел вверх. По этому концу наносим удары молотком через медную выколотку, стараясь не повредить уплотнительную резинку и следя за тем, чтобы не было сильного натяга и перегибов тормозного шланга. После того как направляющая утопится в корпус суппорта, если от пальца не пойдет, продолжаем наносить легкие удары молотком через подходящий пруток или болтик. Задача - выдвинуть направляющую с другой стороны насколько позволит длина головки. Дальше снимаем головку и выбиваем направляющую до конца, держа суппорт в руках. После чего аккуратно извлекаем пыльники. Посадочные места пыльников, отверстия в суппорте, сами пыльники и направляющую нужно тщательно очистить от окислов и следов старой смазки. Саму направляющую я зашлифовывал мелкой абразивной шкуркой до блеска.
Подготовив и очистив детали, начинаем сборку. Смазываем направляющую вышеназванной смазкой, вставляем ее на место без пыльника и крутим-двигаем в разные стороны, равномерно распределяя смазку в отверстии суппорта. Затем извлекаем направляющую. Слегка смазываем пыльники изнутри той же смазкой. Сильно набивать не стоит - пустая трата продукта. Далее аккуратно вставляем один пыльник на место, следя чтобы его отбортовка полностью вошла во внутреннюю канавку. С обратной стороны проталкиваем направляющую и натягиваем на нее пыльник. Направляющую утапливаем до тех пор, пока не покажется канавка под второй пыльник. После чего аналогично устанавливаем второй пыльник и возвращаем направляющую на ее законное место. Все аккуратно протираем тряпкой и убеждаемся, что направляющая легко ходит от усилия пальца, а на пыльниках не появились задиры и надрывы и что они обеспечивают достаточную плотность. В противном случае пыльник меняем на новый. Я заранее запасся ремкомплектом направляющих от тойоты RAV4 второго поколения. Аналогично поступаем со второй направляющей, с той лишь разницей, что на ней не два отдельных коротких пыльника, а один длинный большой чехол, который просто проталкивается через отверстие суппорта.
Собрав суппорт, устанавливаем его на место, не забыв помазать резьбу крепежных болтов фиксатором резьбы. Несколько раз жмем педаль тормоза и убеждаемся в легкости хода тормозного диска.
Очистку и смазку направляющих рекомендую делать один раз в год весной или осенью, если часто ездите по грунтовым дорогам и форсируете водные преграды - какая бы ни была смазка и пыльники, грязь, вода и соль лазейку найдет. И проблема эта не только китайских авто. Недавно владелец японского крутого внедорожника жаловался, что приходится чистить направляющие 2 раза в год.
liger
Я имел ввиду "самовзводный", что при регулировке датчика сцепления, при отведённой педали, шток рукой выдвигаешь на максимум, после некоторого сопротивления, у него есть возможность выйти дальше, после отпускании педали датчик убирает лишний ход штока, и встаёт в своё положение. По аналогии стоповый так же.
Да проверил сегодня именно так и работает, чтобы загорались стопы раньше нужно шток щёлкнуть в корпус датчика, преодолевая сопротивление, чтобы зажигались чуть позже надо выщелкнуть из корпуса чуть дальше.
Спасибо за помощь, пробема решена.
Доброго времени суток! После полной ревизии тормозной системы,ремонта задних суппортов и замены колодок произошло следующее-если тормозить плавно-тормоза хватают с половины хода,если резко - то сразу и на юз.АВС не срабатывает.Дефект такой тут описан не однократно,но..более путевого,чем прокачать тормоза не вычитал.Если не трудно-подскажите что нужно сделать,какой комплекс мер надо предпринять?
Проверить проводку абс всю и добиться, чтобы она на гололеде работала, как надо. Можно ход педали увеличить, а заодно проверить расхождение колодок тормозных на всех колесах, может они расходятся плохо и свободный ход маленький.
Проводку АВС проверили-крамолы не обнаружено.Добиться как??И зачем увеличивать ход педали,коли до замены колодок/тормозухи все было хорошо?Колодки новые,особенно передние встали на свое место..скажем с трудом.На них проехал пока не более 50 км.Может и вправду потерпеть до их приработки?как посоветовали в сэрвизе?
На новой машине я ниче не терпел, сел и поехал. С перепугу жал правда сильно вначале, вставала как вкопанная сразу. Потом привык.
Добиться: проверь работу абс. На гололеде разгонить и дави тапку. Коли нет щелчков и дерганья педали-абс не пашет ваще. Проверять проводку, датчики абс и значок на панели абс, мож тоже не горит тупо ваще.
Увеличивать может быть надо для того, что иногда большие умники накрутят так, что педаль чуть тронешь уже колеса колом. Ну и заодно лягушку на педали тормоза, когда стопари включаются. Мож с блоком абс что приключилось.
...АВС не срабатывает.Дефект такой тут описан не однократно,но..более путевого,чем прокачать тормоза не вычитал.Если не трудно-подскажите что нужно сделать,какой комплекс мер надо предпринять?
Выявление неисправности ситемы ABS читаем от начала до конца тут:
Еще по теме
Коды ошибок АВS:
Прочитал первую ссылку..там что,вольный перевод с китайского??При чем свечи зажигания? какое короткое замыкание отрицательного провода на массу??? как можно открыть нормально открытый клапан??? Что такое ЭКУ?какие воздушные зазоры в зубчатом колесе??как я его посмотрю??где мне плавно раскрутить все колеса до 60 км/ч при этом отслеживать датчики АВС????? Ближе к земной реальности то нет ничего??
Прочитал первую ссылку..там что,вольный перевод с китайского??При чем свечи зажигания? какое короткое замыкание отрицательного провода на массу??? как можно открыть нормально открытый клапан??? Что такое ЭКУ?какие воздушные зазоры в зубчатом колесе??как я его посмотрю??где мне плавно раскрутить все колеса до 60 км/ч при этом отслеживать датчики АВС????? Ближе к земной реальности то нет ничего??
Конечно есть - диагност на СТО
Вы меня, конечно извините, но даже если пирожок дадут - его еще и жувать нада....
Как-то вы слишком нервно читали статейку. А там много полезного написано, если вчитаться и подумать. А еще, думаю, полезно руководство по эксплуатации взять (на русском языке) и изучить устройство ABS. Ссылку дать или сами найдете? Еще можете вот тут порыться
Полагаю, что вам нужен конкретный рецепт - открути то, почисти се, замени вот это. Но для этого нужно, чтобы была явная типичная ситуация с конкретными стопроцентными признаками, которую другие уже решили. При вашей исходной информации это нереально.
Если хотите сами разобраться - проявите терпение, изучите устройство узла и проверяйте поэтапно, опираясь на предложенные источники.
А вообще стоит еще раз проанализировать последние операции с автомобилем - во время ремонта тормозов где, что и как вы могли задеть, (недокрутить, не подключить и т.д. и т.п) касательно компонентов системы ABS, благо их не так много. Проверте все разъемы путем отключения и повторного подключения, целостность предохранителей, проводов и т.д.
Если результата не будет, то скорее всего на СТО - туда, где есть специальное оборудование для проверки и диагностики таких систем.
НСолист жевать нечего,да и не пирожок это.Перед глазами толмуд,библия по ремонту от "третьего рима"-устройство АВС мне и так знакомо,но все же перечитал на нормальном русском языке еще разок,может и чего подзабылось.В устройстве и принципе работы,а так же описаниях возможных неисправностей ничего путнего не нашлось,примерно так же,как и на форуме.Хотя..на форуме узнал много оф дилеров Чери Москвы и области,а так же о их отношениях к клиенту.
Далее по существу:полностью были изношены все колодки,задние суппорта закисли-направляющие не двигались,поршни задних цилиндров напрочь закисли в самом суппорте,ТЖ не менялась с момента покупки и больше напоминала по цвету тёмно-коричневую жидкость,слабопрозрачную.В связи с этим было выполнено следующее:
сняты и полностью перебраны задние суппорта-замена направляющих,замена пыльников и уплотнителей,перепокрытие хромом тела поршня,замена штуцеров прокачки по причине полного закисания старых в корпусе с перерезанием резьбы и установкой штуцеров ВАЗ,замена колодок на оригинальные.Каталожный номер по Эксист T11-BJ3501080
С передними суппортами ничего не делалось,просто были заменены колодки на оригинальные T11-3501080.
Старая жидкость полностью удалена из тормозной системы,залита новая,стандарт ДОТ4,прокачка производилась в сервисе (не официальном) за неимением места для выполнения работ. В том же сервисе втихаря был утерян штуцер прокачки,на его место был водворен болт с 2-мя медными шайбами.Это на левом заднем суппорте.
В сервисе меняли сайлентблоки продольных рычагов с соответствующим демонтажем и обратной сборкой.Засомневавшись в качестве выполненных работ я снова посетил сервис,где была полностью проведена ревизия.Все провода подключены (датчиков АВС),предохранители живы,подтеков ТЖ не обнаружено,тормоза срабатывают в штатном режиме.Но это в сервисе и на стенде.
В реальности-педаль при нажатии мягкая,притормаживать авто начинает примерно с половины хода педали.Если резко нажать на педаль тормоза-все 4 колеса берут на юз,то есть блокируются,АВС не работает.Опыты проводились как на асфальте так и на сильно заснеженных участках.
Туда,там где есть специальное оборудование есть смысл ехать тогда,когда появится ошибка и будет сигнализировать лампочка АВС или ЕСР.А так просто сгонять-трата денег лишенная смысла.
Димон76 Диагностика при включении зажигания проходит нормально-то есть при повороте ключа загораются лампы и по мере проведения ЭБУ опроса лампы гаснут за исключением тех,которые горят до запуска двигателя.Ничего не обычного просто не наблюдается.
...В реальности-педаль при нажатии мягкая,притормаживать авто начинает примерно с половины хода педали.Если резко нажать на педаль тормоза-все 4 колеса берут на юз,то есть блокируются,АВС не работает.Опыты проводились как на асфальте так и на сильно заснеженных участках...
Как ведет себя машина на льду? Не на снегу, и асфальте, а именно там, где сцепление с покрытием минимально. Интересует не резкое нажатие, а средней интенсивности. Попробуйте выехать на лед и тормозить, плавно увеличивая усилие на педали тормоза до упора. Будет при этом работать ABS или на юз сорвется?
После переборки педаль будет мягче именно из-за того, что направляющие начали работать и теперь колодки не плотно прижаты к диску, а имеют свободный ход, который и выбирается. Кроме того, после полной замены тормозной жидкости (если она менялась путем слива старой с попаданием воздуха в систему) я всегда делал повторную прокачку тормозов через некоторый небольшой пробег. Тем более, что эффективно прокачать тормоза можно только через штуцер, надев на него резиновую трубку и выведя второй конец в емкость с тормозухой. Судя по вашему описанию, из-за потерянного штуцера одну сторону у вас прокачивали через болт, просто стравливая лишнюю жидкость на пол. Подсос воздуха при этом исключать нельзя. Вы сами то при этих процедурах присутствовали или все со слов сервисменов?
Надо не плавно, а в конце довольно резко жать, тогда абс должна сработать.
Может тупо лампа на панели не горит?
Хз, показывается ли ошибка абс в какой-нить тиггодиаг или торкуе, но ошибка должна быть! Либо блок абс не пашет.
На карте
Вики-справочник
