У меня вроде в таком же стоит. Но если ход его (влево-вправо) доли миллиметров - то наверняка и не скажешь... Или там совсем разительно отличается например первая или задняя передачи от этого положения?
Nail82 ход милиметра по 4, влево помоему может включиться ещё две передачи, ещё передачи включаются при нажатом вниз этом штоке. В принципе можеш ставить робота при любой включенной скорости, перед запуском двигателя система автоматически скинет на нейтраль. Почему советуют ставить на нейтраль-это для того чтобы если авто будет на передаче а робот не работоспособен в нейтраль он вывести коробку не сможет, соответственно перемещение авто будет невозможно,если не подсунуть чтонибудь под лапку привода сцепления.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Nail82 кстате понять что коробка стоит в нейтрали можно просто толкнув автомобиль--смекаешь))))
Nail82 ход милиметра по 4, влево помоему может включиться ещё две передачи, ещё передачи включаются при нажатом вниз этом штоке. В принципе можеш ставить робота при любой включенной скорости, перед запуском двигателя система автоматически скинет на нейтраль. Почему советуют ставить на нейтраль-это для того чтобы если авто будет на передаче а робот не работоспособен в нейтраль он вывести коробку не сможет, соответственно перемещение авто будет невозможно,если не подсунуть чтонибудь под лапку привода сцепления.
спасибо за разъяснение, значит не так уж важно, на какой передаче в действительности находится коробка. Завтра буду устанавливать робота. У меня по симптомам похоже груша сдохла, но до груши надо решить проблему с электрикой робота - перед запуском двигла (ключ в положении зажигания) - мигает шестеренка, пищит зуммер и мигает (ге горит, а мигает) N. Жму на тормоз - N мигать перестает и уже просто горит, а шестеренка все также и моргает. За счет созданного насосом давления скорости переключаются все, кроме задней - ее вообще нет. Посему грешил на неправильную установку робота (либо датчика).
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
LEX 1111 писал(а):
Nail82 кстате понять что коробка стоит в нейтрали можно просто толкнув автомобиль--смекаешь))))
ага, 100%-ный вариант. ))) Хотя по-моему кукушку можно и на передаче толкать ))))
Сегодня я собрал робота - и он работает, так что принимаю поздравления!!! )))) Вкратце поделюсь инфой, которая может многим пригодится на будущее (может это всё и было, но повторение - мать ученья):
1) правильность подключения проводки (провод коричневый с белым (КБ) - общий, есть у каждого разъема) к клапанам (4 шт., где груша):
- Клапан верхний ближе к радиатору - желтый с черной полосой (это клапан сцепления) / КБ;
- Клапан нижний ближе к радиатору - желтый с красной полосой / КБ;
- Клапан верхний дальше от радиатора - голубой с зеленой полосой / КБ;
- Клапан нижний дальше от радиатора - красный с зеленой полосой / КБ;
2) все эти клапаны (если вдруг сломались) - можно купить отдельно! на всем роботе 5 клапанов. Оригинальные номера клапанов Magneti Marelli - - CK00002961 (2 шт.), CK00002962 (1 шт.), CK00002963 (2 шт.).
Клапану 2961 соответствует номер для поиска в экзисте 4413867 (4418923);
Клапану 2962 соответствует номер для поиска в экзисте 4413868 (4418924);
Клапану 2963 соответствует номер для поиска в экзисте 4413869 (4418850);
Цена каждого - порядка 10 т.р.
3) Датчики-потенциометры магнети марелли PF7C/00 (оригинальный номер QR512E-1707015), которых у нас 3 (и стоят порядка 3,5 т.р. каждый), прекрасно заменяются датчиками от магнети марелли с каталожным номером 219244240500 (также в каталоге экзиста идет как KIT PF2C) по цене 1 т.р. ИНФА ПРОВЕРЕНА, поставил сегодня такой, работает и ошибок нет.
4) Совет от LEX 1111 о переворачивании датчика положения сцепления (о котором я выше написал) очень полезен! При установке робота так и сделал - все работает, плюс к этому к нему стал гораздо удобнее доступ.
5) "Диагностика на коленке":
- если у вас насос робота при открытии двери не жужжит - скорее всего он умер и его надо менять. Более дешевой альтернативы (новой), чем оригинал, нет. ((( Можно перебрать старый, но гарантий, что будет долго работать нет. Я перебрал и у меня пока работает.
- если при заведенном двигателе насос включается буквально на секунду, затем отключается и так с интервалом 2-4 секунды - грушу (гидроаккумулятор) под замену. Цена оригинала (QR512E-1707013) - 12 т.р. Смело заказываем грушу от фиат (номер по каталогу экзист 71734207 либо 71751195), цена вопроса - 5 т.р.
- ну и напоследок - если у вас робот "залипает" на включенной передаче (не сбрасывается в нейтраль), либо лапка сцепления не возвращается при остановке двигателя в исходное положение (тросик вытянут), то скорее всего умер клапан сцепления (см.п.2 на что менять). При сборке робота забыл посмотреть номер на клапане, но сняв старый и прочитав номер с него и мой п.2 - поймете что заказать.
Ну вот как-то так. ))) Если что написал полезное - прошу модераторов занести в FAQ. Инфу добывал на форуме альфистов (в частности тут ), на форуме по коммерческим авто Opel Vivaro / Movano - ) и из личного опыта.
Здравствуйте, купили себе машинку несколько дней назад (б/у), еще на учет не успели поставить и начались проблемы.
Сначала загорелась шестеренка с восклицательным знаком. Потом по ходу езды стало понятно, что 1я, 3я и 5я передачи не включаются. Машина едет только на 2й или 4й передаче. При трогании, наверное, пытается включить первую, но не получается и включается нейтральная.
За день до того ездили на СТО и делали диагностику ходовой и компьютерную - результат нормальный.
Весь вечер рылись в интернете и по некоторым комментариям сделали вывод, что это вода могла попасть на датчик, т.к. перед этим были сильные дожди и еще проехались по глубокой луже.
На следующий день после начала проблем машина поехала нормально и включала все передачи. Но проехав километра 3 снова запищала и все началось снова. Решили, что действительно вода на датчике. Поехали на диагностику снова. Компьтерная диагностика выявила ошибку P 1810. Мастер сказал, что это связано со скоростью вращения валов и нужно менять сцепление.
Подскажите, может ли быть что-то другое? А то начнем менять сцепление, а это не поможет. Видят ли мастера при диагностике или уже в процессе замены это самое сцепление, что оно действительно неработоспособное или просто так заменят? а потом уже будут смотреть помогло-не помогло.
Заранее спасибо
Fireiren моё мнение что сцепление тут не причём. Здесь надо проверять датчики положения штоков, положения сцепления и датчик скорости вращения вторичного вала.
еще один нюанс, возможно очень важный.
я еще очень плохой водитель, т.к. только получила права и сразу купили машину и поехала.
так вот (готова стерпеть все насмешки), я забывала снимать машину с ручника и бывало ехала так некоторое время. и было это не один раз...
это ведь верный способ сжечь сцепление, не правда ли?
По теории конечно это могло повлиять на износ сцепления, но скорее всего это датчики как говорит LEX 1111
LEX 1111 писал(а):
Здесь надо проверять датчики положения штоков, положения сцепления
Скорее всего даже датчик сцепления .Поэтому и при диагностики показало ложную некобходимость замены сцепления.
Но вот не понятно почему включается только 4я и 2я, при аврии должно 1 и2я?
Fireiren еслибы вы жгли сцепление в машине бы стоял неприятный запах жжённого ферадо, Ручник я тож иногда забывал))))))) и всё нормально. Проблема в том что когда я тоже купил авто и столкнулся с похожими проблемами я менял сцепление и это не помогло!!! Логически рассуждая оно тут вообще не причём. Сцепление отключает двигатель от трансмиссии и если оно изношено то это никак не будет мешать включать передачи, а будет пробуксовывать при непосредственно езде. Робот не может включить передачу потомучто не понимает в каком положении что находится---вывод полюбому смотрите и проверяйте датчики.не тратьте напрасно деньги на сцепление, это дорого!
LEX 1111,
Fireiren пишет что все же включаются две скорости, по моему проблема всеже в датчике положения сцепления, авто увидела соответствующую ошибку и КПП вошла в аварийный режим.Не понятно почему влючаются 2 и 4, при аварии должны включаться 1 и2 я( тут возможны неточности Fireiren, либо в отображении информации)
Можно ли уточнить, что значит посмотреть датчики? Мы ведь делали всю возможную диагностику, и с датчиками вроде все нормально. Или имеется ввиду посмотреть на них именно визуально? Я просто слабо себе представляю, что именно показывает диагностика. Видят ли они конкретные детали, которые могут выйти из строя или для этого надо разбирать автомобиль?
По поводу запах, то в последний раз он был... Пытались заехать на бугорок (1я не включается, поэтому со второй) и разгончика достаточного не было. Прогазовывала, а потом заметили ручник и запах и испугалась...
что значит посмотреть датчики? Мы ведь делали всю возможную диагностику, и с датчиками вроде все нормально
На самом деле поспотрев визуально на датчики вы вряд ли чего заметите.Диагностика в этом случае тоже врядли жего покажет(если только на данных датчиках нет обрыва)..
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Я бы смотрел следующим образом снял бы датчик сцепления (потомучто ошибка соответственная) и прозвонил бы его.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
на 58 стр. этой темы есть параметры (прозвонил бы тестером, мультиметром)
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
И вдруг меня осинило ,а если это недостаточное давление в системе выбора передач, к примеру неисправность датчика давления. При этом давления по факту нужного нет, но датчик отключает насос , в связи с этим не перюключаются ряд передач, и не до выжимается сцепление -отсюда ошибка сцепления. Может и такое быть.
Как тыт что то советовать наверняка
Fireiren Диагностика не покажет неправильную работу датчика положения сцепления, дабы разобраться с датчиком необходимо его снять, желательно конечно иметь мужские руки которые растут от кудо надо)) Датчик крепится двумя винтами, винты откручиваются шестигранной звёздочкой, (тоесть обычным шестигранником не получится), после того как вы открутили - вытягиваете трос сцепления до упора и снимаете датчик. Скорее всего в нём скопилась вода и он коротит. Можете окунуть его полностью в спирт дать ему нормально там полежать, потом достать вылить из датчика спирт и дать ему тщательно высохнуть. Ну затем в обратной последовательности собрать. Надеюсь где находится датчик вы уже поняли.
спасибо всем большое за советы. сегодня были очередной раз на сто. на обычном сто склонялись к сцеплению, но менять его отказались. мы плюнули и поехали на официальное сто.там электрик не стал слушать, что мы там надумали, нафантазировали. молча подключил свой приборчик, начал диагностику, потом ездил тестировал машину, потом пообучал робота немного, потом с помощью этой прогрммки увеличил какие-то там допуски то ли по давлению, то ли по чем-то там еще. вобщем этот прибор он спроектировал сам и поэтому разбирается в этом очень хорошо. гарантии особой не дал. сказал, если через неделю не повторится, то все норм. а так может придется и коробку менять. а стоит она 15000 грн
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
если что-то будет новенькое, отпишусь. может кому эта информация пригодится.
На карте
Вики-справочник
