ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Думаю написанное ниже будет интересным для тех, кто уже собаку съел на этих насосах и РДТ. Зашел в ближайший магазин, мне сказали , что завтра утром могут привезти модуль в сборе, ну я и решил не заморачиваться, думал выну старый, заковыряю новый и поеду дальше... Модуль поставил , но первоначальная радость моя была непродолжительной. как только утром я выехал на шоссе и притопил по-хорошему, так сразу понял, что проблема осталась, и уже к вечеру я снова еле заехал в гараж. Записался на диагностику. Мастер померил давление в рампе - 2 и вынес вердикт - иди покупай насос, но у них модуля на складе нет, так что как найдешь приезжай. Приехал на следующее утро с личинкой, поставили в модуль, завели - машина не едет. Померили давление в рампе - от 2 до 3. Что за хрень?? Тебе рабочий насос продали? Говорю, что нет причин не доверять одноклубнику с форума. Мастер решает померить давление после насоса и орет , чтоб я глушил мотор, давление - 6. Со словами чудес не бывает мастер выковыривает топливный фильтр, дует туда, туда дуется. Давно менял спрашивает, говорю, что 8 тыщ назад. Тем не менее ставим новый фильтр, в рампе -2 , в насосе - 6. Остаются только трубки, смотрим на подъемнике, все цело, не погнуто. Забиты? Но чем? Внимательно смотрит в клипсы, спрашивает, машину новую брал - да, фильтры сам меняешь - да, после фильтра в клипсе уплотнительное колечко вынимал - нет, всегда было по два. А теперь говорит одно, будем искать. Снимали трубки и продували до тех пор пока из одной не выдули треть колечка. Все собрали, завели , машина поехала. А где говорю остальные 2/3 - не знаю, может в рампе уже, будет троить приезжай... На том и разошлись.
Теперь на полке лежит рабочий модуль РДТ, в мусорку выброшен как теперь ясно рабочий насос, так как мастер его расковырял чтоб не париться со съемом трубки, а всему виной хреново колечко, которое соскочило в систему, когда я менял топливный фильтр 8 тыщ назад. Радует одно - машина весь день на ходу и без проблем.
Конечно, такой случай не частый, но может кому и пригодится....
Обычные резиновые уплотнительные колечки, во всех клипсах внутри их по два, и в насосе, и РДТ и в трубках, которые одеваются на топливный фильтр. Они внутри клипсы, но если туда посмотреть они хорошо видны.
в симбирске нет ни одного нормального сервиса, проверено, есть конечно отдельные мастера, но их еще поискать, я прежде чем найти причину три насоса поменял, а дело было не в бабине, ...
Доброго времени суток. Купил черик, проблемы при покупке были лишь что подвеска убита была вплоть до обрыва опоры стойки и проблемы с запуском, когда покупал-завелась лишь через 30 секунд работы стартером, и со слов продавца если меньше пол бака- не запускается. Наступила зима, я ее поставил в гараж и изредка ремонт руб подвеска по мере поступления денег, не заводил ее, и вот пришел тот час запуска долгожданного, поставил новые свечи, новый топливный фильтр, иииииии.... Ключ на старт и ничего, стартер крутит в пустую, насос включается, жужжит, бензина как раз около половины бака, и никак, появилось предположение что когда я ее домкратил то бензин переплыл в правую часть бака и теперь не качает? Потому что она схватит на секунды две и после опять крутит просто так, пару раз за 40 минут кручения АКБ она завелась и более менее сносно работала, но стоило мне отпустить газ с3000 оборотов и она глохла и снова все по новой... Из того что заметил-левая половина бака помята внутрь. Складывается такое впечатление что эти два насоса очень интересно работают.... Кто сталкивался с похожими признаками или может помочь советом - буду рад! повторюсь что она заводится, но слишком долго крутить надо!
перенесено в нужную тему
У меня возникло предположение что дело в Замятии бензобака с левой стороны, возможно ли там что то повредить(вмятина 20х20 см и глубиной 2 см, ближе к выхлопной системе она)? Вечером отпишусь после проверки давления, кстати какое оно должно быть и должно ли оставаться после выключения зажигания? Если получится, то и фотку выложу вмятины. Кстати когда я ездил на ней-нормальный разгон был лишь при очень постепенном нажатии на педаль, если же сращу утопить она секунд 5 тупит с характерными звеками из трубы и после подергиваясь разгоняется, после 2-2,5 тысяч оборотов это почти пропадает.
У меня возникло предположение что дело в Замятии бензобака с левой стороны, возможно ли там что то повредить(вмятина 20х20 см и глубиной 2 см, ближе к выхлопной системе она)? Вечером отпишусь после проверки давления, кстати какое оно должно быть и должно ли оставаться после выключения зажигания? Если получится, то и фотку выложу вмятины. Кстати когда я ездил на ней-нормальный разгон был лишь при очень постепенном нажатии на педаль, если же сращу утопить она секунд 5 тупит с характерными звеками из трубы и после подергиваясь разгоняется, после 2-2,5 тысяч оборотов это почти пропадает.
сергей-УФА писал(а):
шапку темы ...почитай
возможно ли там что то повредить - нет
кстати какое оно должно быть - 3,5 атм.
после 2-2,5 тысяч оборотов это почти пропадает- ты с 900 на 4 разгоняешся чтоль