В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch)
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Это не Вам!!! А СергеюСпб! ... "добрые слова" ... чтоб читал внимательнее... ну или Паскалю позвонил ... если чего непонятно...
Старков Равиль писал(а):
Купил РТД-400 7Д2.573.004 (давление открыти 400Кпа без зависимости по разряжению), отдал точат флянец (он как жигулёвский (только нет вакумного корректора).
Жаль, что нет регулировки. Ведь он на 4.0 бар!!! А
Старков Равиль писал(а):
на работающем двигателе 4,8 бар ... Запускается отлично появилась тяга расход упал
Так что может и не будет давать нужного давления, хотя я склоняюсь к мысли, что "неправ" манометр. ИМХО.
Старков Равиль писал(а):
А вот что получится писать боюсь:
Обязательно напишите ... если что - отобъемся ... мне не впервой!
Удачи!
Обязательно проведу поверку манометра. Хотя про РТД 300: на Волге он держит на заглушенном давление 2,9 - 3,0 а на работающем давление 3,5 (сегодня проверял в гараже на 3 машинах). Очевидно у меня РТД кривой
Я постараюсь выложить фото. По внешнему виду напоминает РТД 380 жигулёвский. На форуме встречал чертежи штуцера. У него вход и выход расположены в одной плоскости. А с манометром, снесу в лабораторию или возьму другой. Перед использованием этот манометр я проверял шинным компреслром. Возможно и была погрешность , но не такая большая. Да ладно и порешаем эту проблему. Главное чтобы было желание. Штатный РТД ,(мне так кажетя) убили сервисмены при замене топливного фильтра (все началось после ТО)
Но волговский РДТ 300 все же не выбрасывайте!!!
У него огромное преимущество - он легко может быть отрегулирован на нужное давление с помощью простых средств - проволочного "торсиона" (идея от Мих) + червячного хомута (от Dmitry.O.).
Дело в том, что РДТ 400 дает 4.0 Бар, а нужно 4.2 бар.
Тут принцип такой - чем меньше давление - тем не только хуже динамика, НО и больше расход!!!
Так что не исключаю, что РДТ 300 нам еще сгодится! _________________ Подпись
Надо посмотреть, чего полезного нет в ВИКИ и в шапке, добавить, а тему обнулить
Вики не резиновый... уже раздел на три части пришлось разбить, ибо не работало вместе ... в шапке также ссылки на посты в теме... кто это все будет читать, сопоставлять...сортировть, чистить?!
Кому нужно - в ВИКИ найдет основные материалы и ссылки ... а потом, если что, тут спросит. _________________ Подпись
Надо посмотреть, чего полезного нет в ВИКИ и в шапке, добавить, а тему обнулить
Кому нужно - в ВИКИ найдет основные материалы и ссылки ... а потом, если что, тут спросит.
Надо добавить совсем чуть чуть, и ВИКИ будет содержать полную информацию по этой теме. А тему обнулить, читать здесь нечего, а для вопросов и ответов начать заново. Если ВИКИ составлен хорошо, то ответами на вопросы будут ссылки на ВИКИ. Согласен с OneBar, 70% обсуждений - шлак, найти в теме ничего не возможно. _________________ Подпись
"Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб, поцелуй под хвост моего ишака!"
Одна из причин, по которой Сергей дно отрезал, та же, по которой ты удалил грибок, она самая важная. А так же для удобства замены сеточки.
Хорошо известно, что вся грязь и вода скапливаются на дне бака! Поэтому отрезать дно и погружать сеточку в эту "жижу" - ГЛУПОСТЬ!!!
Это первым сделал Alex-UNO на укр. форуме еще около 2 лет тому назад. НО у него было хотя бы понимание проблемы и идея - он на дно стакана впаял латунную сетку. Но беда в том, что латунная сетка (грубая!!!), лежащая на дне бака - весьма сомнительное решение. ИМХО...
Я поступил иначе.
1. Прсверлил по периметру стакана несколько (5) отверстий диаметром 2мм. на высоте около 8 мм над дном бака. Эта выстота выбрана такой, потому что именно на этой выстоте расположено приемное отверстие бензонасоса (у меня, по крайней мере!).
Почему несколько малых отверстий, а не одно большое, надеюсь, понятно.
2. Немного поджал сеткой грибок.
В итоге, стакан практически чистый. И все нормально... Вот уже почти два года. Тьфу х 3 !!!
Что касается бОльшей высоты насосов БОШ, то проблему решил, выведя трубку (пластиковую армированную) вбок и одев доп. хомут на место возможного излома (сразу за штуцером насоса).
Дмитрий, Вы правильно заметили, что стакан обрезал я еще более двух лет назад и теперь уже могу сказать с уверенностью, что это решение для насосов Бош правильное. Делать забор выше на 8 мм считаю неоправданным - при такой высоте , минимальный уровень для работы бензонасоса будет достаточно большим из-за большой площади бака.
Теперь о сути моей модернизации
1. Вместо штатного насоса Сименс установлен насос аналог Боша (Золлекс, Вебер) со штатной сеткой от ВАЗ. В стакане вырезан сектор и сетка практически упирается в дно бензобака.От латунной сетки я отказался. Тройник убран, насос непосредственно качает в магистраль, на фильтр.
2. Штатный РДТ, как и все из левой половины бака демонтировано, а на место штатного РДТ и его крышки установлен такой же стакан с бензонасосом, эквивалентный установленному основному и спользуется для перекачки топлива - т.е выход электробензонасоса соединен с гофрированной трубкой перекачки , вместо эжекционнного. Сам насос использовал уже "подуставший", который дает всего 2 Бара.
3. ДУТ также подверг переделке - из двух датчиков на панель приборов подключен только один, где находится основной бензонасос. С этой целью была переделана сама панель приборов (изменены номиналы резисторов моста измерения уровня топлива). Второй ДУТ заменен на газелевский, трехконтактный. В нем есть контакт для управления лампой на панели приборов. Именно этот контакт применен для реле отключения бензонасоса при низком уровне бензина в левой половине.
4. РДТ вынесен из бака и установлен в разрез шланга, подключаемого к левой половине бака. Выход крышки РДТ соединен непосредственно с гофрированной трубкой обратки. РДТ применен от Шевролет Лацетти. Его рабочее давление 3,8 Бар, что несколько выше положенного. Но в связи с тем , что большую часть эксплуатируется авто на ГБО меня это устраивает.
Подытожу - за два года эксплуатации моя переделка ни разу не подвела. Была проблема плохого старта, но виной всему оказалось качество бензина, после слива его и заправки нормальным топливом все восстановилось! Хотя сетка и в самой мути, но насос работает отлично, сетку дважды менял - благо она стоит копейки!
Делать забор выше на 8 мм считаю неоправданным - при такой высоте , минимальный уровень для работы бензонасоса будет достаточно большим из-за большой площади бака.
Так ведь я же сказал, что это только доп. забор. Я лишь немного "поджал" грибок сеткой, чтобы потоком не засасывало грязь, а доп. отверстия только для подстраховки. В таком случае при малом (близком к критическому) остатке в баке машина начнет тупить, но ехать еще будет. Я до такой ситуации довел лишь один раз, когда в багажнике была канистра с бензином и просто требовалось знать как поведет себя машина в такой ситуации. Мгновенной внезапной остановки не произошло... Это меня устроило. Больше таких экспериментов не делал...
Alex-UNO писал(а):
Второй ДУТ заменен на газелевский, трехконтактный. В нем есть контакт для управления лампой на панели приборов. Именно этот контакт применен для реле отключения бензонасоса при низком уровне бензина в левой половине.
Идея очень оригинальная! Но повтоять все это (как и мой вариант и схему Миха) вряд ли кто-то будет ... слишком хлопотно... (ИМХО!)
Alex-UNO писал(а):
Хотя сетка и в самой мути, но насос работает отлично, сетку дважды менял - благо она стоит копейки!
И это при условии:
Alex-UNO писал(а):
... большую часть авто эксплуатируется на ГБО
Подытожу и я: у моей схемы несколько иная идея - повышение общей надежности системы подачи топлива. Т.е. наличие возможности быстрой диагностики (проверки наличия давления топлива по индикатору на доп. приборе) и перехода на резервный насос при внезапном отказе основного. Этим уже дважды пользовался (Спасибо товарищу "Бензусу" ...)
Ну а так, любая доработка (если она не опасна для автора или окружающих) или модернизация - есть ГУТ!!! Особенно для автора... (ИМХО!)
Добрый день!
Сто лет не был на форуме (работа поменялась...), но сейчас прошу оперативной помощи/совета.
Моему старичкуТигго в январе стукнет шесть лет
Чуть больше года назад у него сдох бензонасос...
Купил новый, заодно и регулятор давления, поменял.
Отездил несколько месяцев - та же история
Опять поменял...
И так три раза за год!
После последней замены (в конце июля этого года) опять начались старые проблемы. На хорошо прогретой машине не набирает обороты двигатель под нагрузкой более 3500 об. Пока холодная - всё хорошо, но стоит постоять в пробках - опять тупит.
Промыл все датчики, заменил высоковольтные провода, свечи, даже поменял пару форсунок - результата нет.
Поехал к официальному диллеру (хотел ещё летом, но у них не работала диагностика), там продиагностировали движёк и выдали вердикт - несправен датчик кислорода (лямда), но он не может выдавать таких симптомов!
Скорей всего не тянет топливный насос...
На моё уверение, что всё поменяно меньше двух месяцев назад они сказали, что некоторые и за МЕСЯЦ до четырёх насосов меняют!
Говорят, что прекратились поставки ОРИГИНАЛЬНЫХ КИТАЙСКИХ насосов, а что сейчас продают фуфло голимое.
Оригинальных насосов нет по всей России и когда будут - никому не известно
Что делать
Может есть какое-то альтернативное решение?
Буду очень благодарен за советы или ссылочки по данной проблеме.
Прошу прощения, но в поиске рыться не имею никакой возможности (см. выше про работу)
_________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
Но повтоять все это (как и мой вариант и схему 
