ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Нормальный насос!!! Его многие на форуме ставили...
Рабочее давление 3.5 атм. (то, что нам и нужно!).
Тот, что Сергей СПб ставил - на 4.1 атм. Это Сергей СПб , как неопытная девушка, думает, что "чем больше - тем лучше..."... мы то знаем, что главное "чтоб хорошо работал..." ИМХО (= И Моемнение Хрен Оспоришь...)
_________________ Подпись
Докладаю, чем закончилось. Сегодня провел два действа, правда, чистота эксперимента пострадала. Первое: удалил грибок со дна стакана. Второе: поставил РДТ от " Волга". Все поехало!!! Проехал около 80 км в смешанном режиме, ни намека на провалы. Тьфу 3 раза. Температура на улице совсем не прохладная ( 25-26) и движение не без мини-пробок. С расходом пока не понял, но за этот пробег средний 11,8. Скоро поедем в Тверскую на Волгу, отпишусь, там 95% трасса.
_________________ Подпись
Если бы РДТ не держал, а все остальное было нормально, то такого бы не было:
Алекс 61 писал(а):
За минуту работы накапало не больше стакана Струйка слабенькая и пульсирующая. ...
Грибок должен прояляться только при полупустом баке, когда забор в стакан идет только снизу.
Может, был вход насоса прекрыт (сетка пережата... или еще что).
В общем, говорить, что причина достоверно найдена и устранена пока рановато...
Алекс 61 писал(а):
Скоро поедем в Тверскую на Волгу
На всякий случай перед поездкой нужно бы струю обратки проверить!!! ... Чтоб не пришлось это делать в дороге!
Ну и отписаться, само собой. Удачи!
_________________ Подпись
Да, забыл третий момент. Сеточку на насос я поставил ВАЗовскую. МИХ, когда насос ставил поставил, видимо от Волги или Газели, такую же как Сергей спб в своем фотоотчете ставил. Сегей дно отрезал, но МИХ сетку просто сложил. Непонятно почему. ВАЗовская в наш стакан ложится без проблем. А скажи мне Дмитрий, почему при более низком давлении расход ощутимо вырос? (До сегодняшних дел)
_________________ Подпись
почему при более низком давлении расход ощутимо вырос? (До сегодняшних дел)
Такой алгоритм ЭБУ. (Известный факт!) Когда в системе неполадки - ДК1 сигнализирует, что штатного времени впрыска (ВП) на ХХ не хватает, ЭБУ переходит в аварийный режим и увеличивает ВП. Но насколько точно его увеличить ЭБУ не знает (на мощностных режимах нет обратной связи по ДК) и поэтому увеличивает "с запасом" ... на всякий случай.
На некоторых форумах (по тюнингу) даже пишут, что для уменьшения расхода можно немного (без фанатизма!) поднять давление в рампе. Я на лето выставил 3.6 атм. Сейчас попробую выложить обещанный отчет как это сделать.
_________________ Подпись
Ну вот что получилось. Поскольку так и не смог достать новый волговский РДТ показываю на своем старом, переделанном под регулируемый (штатный РДТ в нем узнать тяжело).
Итак нужно дополнительно: червячный хомут с барашком и кусок упругой проволоки. Поскольку не у всех она есть взял старую канцелярскую скрепку (мощную).
Порядок действий:
1. Вставляем скрепку в трубку вакуума на РДТ до упора и далее изгибаем как показано. Скрепка не оч. жесткая и угол, показанный стрелкой должен быть острым (70-80 град.).
2. Закрепляем нижний конец скобы (скрепки).
3. Одеваем хомут на П-образный изгиб и стягиваем, добиваясь нужного давления.
Если есть проволока под рукой - лучше взять ее - она жестче.
Вот, собственно, и все...
почему при более низком давлении расход ощутимо вырос? (До сегодняшних дел)
Такой алгоритм ЭБУ. (Известный факт!) Когда в системе неполадки - ДК1 сигнализирует, что штатного времени впрыска (ВП) на ХХ не хватает, ЭБУ переходит в аварийный режим и увеличивает ВП. Но насколько точно его увеличить ЭБУ не знает (на мощностных режимах нет обратной связи по ДК) и поэтому увеличивает "с запасом" ... на всякий случай.
На некоторых форумах (по тюнингу) даже пишут, что для уменьшения расхода можно немного (без фанатизма!) поднять давление в рампе. Я на лето выставил 3.6 атм. Сейчас попробую выложить обещанный отчет как это сделать.
Можно ответить проще: меньше давление топлива, то для получения обычных мощностных характеристик, приходиться открывать дроссель на более бОльший угол.Отсюда и расход, Аналогия с карбюратором: мал уровень топлива, бедная смесь: жрет бензин. Уровень выше нормы: богатая смесь: жрет бензин.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Алекс 61 писал(а):
Начало " раскопок"сегодня. С утреца у жены свой планы, поэтому "на футбол так на футбол" Пришлось проехать километров сорок. Все как всегда: пока холодный - самолет. Прогрелся -начинает тупить на полпедали. .....Опустил шланг с выхода РДТ в емкость. Завел. За минуту работы накапало не больше стакана Струйка слабенькая и пульсирующая. Вот такие результаты.
Если залитьлитров 15-20 холодненького бенза , то опять по началу как самолет?
типичная неисправность: забита сетка бензонасоса. 99%.
типичная неисправность: забита сетка бензонасоса. 99%.
Так ведь:
Алекс 61 писал(а):
Насос уже третий. Один Simehs и два Bosch. В течение месяца!!!
Скорее всего был частично перекрыт вход, но не грязью в сетке, а сеткой с грибком. Нужно понаблюдать.
KLF писал(а):
Можно ответить проще: меньше давление топлива, то для получения обычных мощностных характеристик, приходиться открывать дроссель на более бОльший угол.
Да, но ведь и давление меньше, т.е. топлива должно попадать в итоге столько же! А на практике ЭБУ "знает" что давление не в порядке и поэтому "страхуется" и "переливает". Это правильно! Потому как лучше, чем бедная смесь и прогорание седел клапанов.
KLF писал(а):
Аналогия с карбюратором: мал уровень топлива, бедная смесь: жрет бензин. Уровень выше нормы: богатая смесь: жрет бензин.
Карбюратор - другая история...
_________________ Подпись
моторчик от бензонасоса Газели ставил - с новья почемуто шумит - слышно когда около машины стоишь,,,
думал, что быстро навернеться - но прошло 4 месяца, пока работает нормуль..
_________________ Подпись