ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
- в систему вентиляции картера!
- в магистраль питания эжектора перекачки. (ИМХО).
в систему вентиляции фильтр или отстойник ? у китайцев на ебау есть комплекты там просто фильтр нулевик с вентилем ставиться в разрыв существующей магистрали............
в магистраль перекачки тоже надо я уже и так там всё переделал от родного только крышки остались да сам эжектор .......... какой лучше ставить то (лучше что то поменьше -может от ваза что то запихать) маловато места между баком и кузовом ???? скоро опять всё переделывать буду так уж заодно ..........
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Re: Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ
Вит писал(а):
Вот и у меня бензонасос отказался работать на 225000км,приобрёл я штатный в сборе ,поменял. машинка работает , но задался целью иметь запасной вариант, мало ли что в дальней дороге произойдёт - купил за 2900 бензонасос в сборе ГАЗ-3110 Chrysler ,разобрал - РДТ A2C53045909 на 3.9 бар как у нас, а вот насос A2C53102352 -совсем не тот номер ,какой рекомендован на сайте, кто знает , поделитесь инфой , не слабоватый будет ????
3,9 что то многовато у них в смысле Газ 3110 рабочее 3 атм. допускается 2,8-3,4 РДТ продают с маркировкой 3 атм., что касается насоса лиш бы по размерам подошел насосы дают давление 4-8 атм. а дальше РДТ создаёт необходимое давление в системе в волге 3 атм. в калине 3,8 атм. у нас 3,5 атм. ............
Нужен фильтр отсойник! Там стекло толстое. А пластмассовые фильтры (топливные) со временем деформируются.
Я уже больше года езжу с отстойником и доволен. См. фото.
Есть еще отзывы.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1206477#1206477
Что касается фильтра в перекачку - брал на рынке, от какого авто не знаю. По диаметру чуть меньше нашего, по длине - чуть больше (там все же емкость фильтра нужна). Фильтр лежит на баке возле крышки модуля РДТ. У меня все вынесено из бака. В баке только один из насосов (погружной) и эжектор. Уже второй год так езжу. Все ОК! ТЬФУ х 3 !!!
Вит писал(а):
Вот и у меня бензонасос отказался работать на 225000км,
Если нужна надежность, то сразу поставить разъемы (как на ВАЗовских БОШах) , чтобы ничего в дороге не нужно было паять при замене насоса. Ну и шланг приготовить, может, сразу на насос смонтировать, чтобы в дороге не возиться. Удачи ... на следующие 225000 км. ... Ну а там и до "лимона" рукой подать.
Цена: $89.05 (2 817,54р.)
ЗАЧЕМ?! В РС Turbo Тигго все равно не превратится!!!
Ну а функционально фильтр отстойник вполне нормально работает. Проверено... У меня после него трубка прозрачная стоит ... за год с небольшим внутри не потемнела! Так что все ОК! Да и цена $3!!! Есть на любом рынке... Ну чего еще лучше?!
Теперь по теме. Задал неделю назад вопрос на сайте Пекара по поводу возможности регулировки в их РДТ. Ни ответа, ни привета.
Попросил коллегу из Питера (коляколя) позвонить и узнать. Вот, что ему удалось выяснить:
"в главном офисе стоит 269 руб.
продаётся без рампы,торгуют оптом минимальный заказ на 500000руб.
в питере с ними работают за наличку и в розницу 2 конторы,балт кам 327 65 20 http://www.baltkam.ru/ и евро транс 703 17 77.
в балт каме сказали что в наличии нет.насчёт регулировки ничего не сказали незнают.собственно вот так."
В общем, вдруг кто узнает, как в экзисте заказать и по чем - киньте ссылку сюда ... может, людям пригодится.
_________________ Подпись
Короче ситуация такая - город Екатеринбург, Нижний Тагил РДТ поставляется только с рампой .......... (разговор с оф. диллером Пекар+общение с директором магазина запчастей ГАЗ - ".....может быть получиться под заказ , но гаррантии не даю и сроки .....")
Ждать не стал, в инете (я правда отдельно так и не нашел) если почтой то мне +300 руб доставка минимум , смысл когда так и так выходит одна цена ............... купил таки сегодня этот чудный прибор КЛР1 "Пекар" с рампой 800 рублей .................. завтра ждите фотографии начинки этого девайса .........
Всем привет
Как и обещал ...........
РДТ Пекар изначально изготовителем не планировался как регулируемый (как я понял, потом обьясню почему) по комплектации как рдт от ваз 2110 старого образца только в литом корпусе (алюминий или силумин или что то подобное).
Как сделан - состоит из 2-х частей:
1. Нижняя часть - входное (штуцер под рампу, внутренний D-5мм., наружный D-13 мм. , глубина на которую можно нарезать внутреннюю резьбу 12 мм) и выходное отверстие с клапаном (штуцер под шланг D-8,5 мм.). 4 крепёжных отверстия под болт резьба М-5.
2.Верхняя часть - трубка вакуума. "Регулировочный" болт резьба М-12, при вкручивании болта на заводе добавлено что то , что его фиксирует (зелёного цвета, по составу похоже на эбоксидку) доступными средствами, тоесть отвёрткой сдвинуть его с места не удалось !!!!! 4 болта воединяющие верхнюю и нижнюю части М-5 - самое интересное в головках болтов отвернуть можно только 3-х гранником (я если честно за 40 лет не болтов не бит таких не видел), ну или высверлить, что собственно я и сделал
3. Что внутри - (с верху вниз) после болта шайба с бортиком, которая фиксируется по центру на болте, далее пружина - бортик шайбы "центрует" пружину, далее шайба аналогичная верхней, далее мембрана - состоит из 2-х частей (2 листа) ну и вторая часть клапана.
Мембрана не разборная (заклёмана) при замене только в сборе, ну или мудрить самим .......
ВЫВОДЫ: Сборка достаточно качественная НО нас интересовала возможность регулировки, так вот чтобы это реализовать то нужно сдвинуть с места регулировочный болт, что бы он действительно был регулируемым , я так думаю что второй минус это то , что без разбора реализовать первое не вожможно...........
Мои идеи - удалить (высверлить, или как то по другому)родной болт и на его место поставить свой регулируемый , в существующий болт поставить свой с резьбой 6, 8 мм. , что буду делать пока не решил (спал знаете ли ночью) .............. ваши предложения принимаются к рассмотрению ИТОГО КЛР-1 "Пекар" является регулируемым .... при небольших доработках , при условии что он будет продаваться отдельно от рампы (цена), как альтернатива то что описано выше - проволочка и пр. и вот моё предложение - рдт ваз 2110 - вместо входа вакуумника сверлим отверстие припаиваем (паяльник-припой) гайку вкручиваем болт и вуаля там на пружине уже стоит шайба (назначения её я не понял - прокладка между пружиной и корпусом) - до канца свою идею реализовать не успел т.к. нарыл пекаровский рдт и понеслось Ну а теперь фото
Ай да vanont, ай да молодец! Примерно так его конструкцию я и представлял. Только шо ж ты давление не померил, может там и регулировать ничего не надо? Собери и компрессором дунь. А болт на эпоксидке смывкой краски попробуй пролить, только аэрозольной ABRO, и шоб на мембрану не попала, вдруг разъест. А может и вэвэшка возьмёт
Ай да vanont, ай да молодец! Примерно так его конструкцию я и представлял. Только шо ж ты давление не померил, может там и регулировать ничего не надо? Собери и компрессором дунь. А болт на эпоксидке смывкой краски попробуй пролить, только аэрозольной ABRO, и шоб на мембрану не попала, вдруг разъест. А может и вэвэшка возьмёт
давление там :
Технические характеристики:
- редукционнный клапан – КЛР1;
- расход рабочего тела, л/ч – 20-200;
- давление в напорной магистрали при расходе топлива 40 л/ч и отсутствии разрежения в вакуумной полости, Кпа (кгс/см2) – 300 ± 6 (3,06 ± 0,06);
- давление в напорной магистрали при расходе топлива 200 л/ч и отсутствии разрежения в вакуумной полости, Кпа (кгс/см2) – 315 ± 7 (3,21 ± 0,07);а давление не померял т.к. разбирал в 11 вечера в ванной поздно приехал , но раз уж обещал то ...................
Смывкой краски пробовал с 2-х сторон нехрена не берёт , с трудом царапается иголкой - закреплено на совесть, сёдня думаю буду высверливать ..................... и ещё не стал мерять давление т.к. (не знаю как остальных ) а меня интересует имеенно регилируемый РДТ, к нему манометр и езди как хочеш - 3,5 как положено , а хочеш прыти подними до 3,8 - 4 атм. делов то всего должно быть завёл повернул болт как надо и вперёд (если интересует без регулировки, в смысле настроил и забил то проволочка от "Мих" или стакан и поршень от "Dmitry.O." думаю идеальные варианты) ..........
А что на выходе у ВАЗовского РДТ? В смысле штуцера нет! Как шланг обратки подключить?
в том то вся и проблема по правилам там идёт металическая трубка (как то хиро изогнута, см. 15-20 как мне на пальцах обьяснили) которая вставляется внутрь выхода, где стоит резиновое кольцо, а затягивается всё "гайкой" ....... внутренняя резьба 20-26 сейчас уже точно не помню , но очень много, соответственно на рдт на выходе наружная резьба , подобрать какой то переходник или штуцер с такой резьбой не смог (даже в магазинах сантехники подбирали , там что то подходящее есть по диаметру но шаг резьбы не тот ....) резать внутреннюю резьбу не получится , стенка тонкая ...... хотел посмотреть что за трубка стоковая , на её цену, а там или её или паять так же паятьником штуцур на выход ....
Для обратки ВАЗовскрго РДТ приобретал комплект трубок с гайкой в том же автомагазине. Далее, режется трубка, либо точится штуцер для шланга или "клипсы" топливопровода. Но я идею доработки ВАЗовского РДТ-300, забросил. Теперь возобновлю, в связи с появлением РДТ от Пекар.
_________________ Подпись
Бесплатный сыр в мышеловке. Интеллектуальная собственность стОит денег.