ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Согласен...
В ВИКИ разместил это в разделе: ДВИГАТЕЛЬ - Диагностика и устранение неисправностей. На форуме не нашел подходящей темы... да и разговор начался тут.
Так что говори где и обсудим. Интересно будет услышать альтернативное мнение.
_________________ Подпись
...все провалы, дерганья и т.д. были из-за......НАСОСА-----давление в системе было чуть меньше 1...
Если этот вывод сделан только по факту замера давления, то может иметь место вариант, когда бензонасос вовсе не при делах, а тонкая трубка перекачки пробита. Проверь таки.
Dmitry.O. писал(а):
...Тут нужно еще учитывать, что в наших моторах, в отличие от последовательного впрыска, - «попарно-параллельное» зажигание (искрообразование). Т.е. искра подается не на один цилиндр (как топливо из форсунки), а на пару...
Дмитрий, тут нужно учитывать, что в момент запуска именно впрыск попарно-паралельный и переход в последовательный режим даже заметен на слух, а зажигание работает попарно при любом способе впрыска
Мысль правильная! НО! Щас и тебе от Мих...а "достанется" ... за офф-топ... тема то про бензонасос, а не о трубке перекачки!
Vlad_S писал(а):
нужно учитывать, что в момент запуска именно впрыск попарно-паралельный и переход в последовательный режим даже заметен на слух, а зажигание работает попарно при любом способе
Короче, Мих! "Вываливай" название "правильной" темы - "говорЫть будЭм"...
_________________ Подпись
Добрый вечер всем! Как говорится продолжаем разговор!! Сегодня все исправили...заменили насос и все.. машина ожила, поехала.
А теперь фото обещенного РДТ
Vlad_S писал(а):
Меркантильные мысли сковали твою логику
Нет, не сковали. Я так и сделал. Взял и собрал один из двух. Там клапан, там насос.
Мих писал(а):
Берешь 2 бошевских насоса, втыкаешь в стаканы, выбрасываешь перекачку
Я думал об этом, но пока не могу решиться, т.к. есть вопрос о работе второго насоса при малом кол-ве бензина и приемущества установки двух насосов пока не понятны.
Не совсем понятна по фото суть усовершенствования... Если правильно понял - весь смысл в доп. пружинке и регулировке давления гайками.
У такого варианта (с проволокой) есть один спорный момент - она упирается в промежуточный толкатель. Работать такая конструкция будет - факт! А вот сколько проживет - не ясно. Подчеркиваю - не утверждаю, что завтра возникнут проблемы... и что они возникнут вообще. Поживем - увидим. Кто держал в руках разрезанный РДТ меня поймут.
Но мне спокойнее с моим вариантом регулировки. Хотя он и сложнее в изготовлении.
_________________ Подпись
Решение нормальное, я делаю так же, только использую проволоку из пружинной стали и регулирую нажим/давление её подгибанием.
По поводу долговечности - я первые эксперименты с такой регулировкой делал пол года назад. До сих пор без нареканий...
Я раньше много вариантов перебрал, когда выбирал свою схему... Этот в том числе:
Dmitry.O. писал(а):
Нужна доп. пружинка, а не ось!
Но потерпите - я выложу еще более красивый вариант! Просто некогда поехать в гараж и проверить - работы много.
От него отказался по следующим причинам (чертежей волговского РДТ в инете не нашел, так что прилагаю свои эскизы):
При установке проволоки она упирается в промежуточный толкатель (показан синим). - Рис.1.
Но со временем она может отклониться (на Рис. 2 это показано, правда утрировано, радиус кривизны на самом деле больше).
В таком случае все вернется к штатному давлению 3 атм.!!! Определить это "на глаз" нереально.
Поэтому сделал свой вариант Рис.3. Фото тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1113113#1113113
Этот вариант надежнее. Но требует токарных работ. И нужен хороший сверлильный станок, чтобы точно разметить и просверлить три пары соосных отверстий. Рабоа заняла около часа. Меня сейчас все устраивает. На лето выставил 3.6 атм. На зиму немного уменьшу....
Никакой! Раньше пытался найти его (даже в Китае), но ничего толком узнать не удалось. Да и как теперь понимаю, качество там может быть такое же как у наших родных = выброшенные деньги и время.
Повторяю, самый разумный вариант -волговский РДТ. Сначала проверить давление (вроде, попадаются и на 3.5бар.). Если нужно, давление поднять. По качеству - "вечный" (ИМХО).
Как уже говорил - лучше "ликвидировать" старый. Я его снял, чтобы разрезать и исследовать. Если бы делал сейчас, то просто вынул бы и через входное отверстие шилом проткнул бы диафрагму, а потом вернул на место, чтобы не трогать обратку. Самый простой вариант.
_________________ Подпись
Дмитрий, попроще б чего, без токарей. А каков диаметр и высота хвостовика промежуточного толкателя, в который в вариантах Мих и aleksas проволока упирается? А то я вот чего подумал: нарезать резьбу внутри вакуумного штуцера и вкрутить туды болт соответствующий, а после регулировки давления гайкой законтрить, и дело с концом. Особого проку в дополнительном подпруживании не вижу, имхо. Или вообще, верхнюю часть вакуумной камеры через трубочную наставку вклепать?
А то я вот чего подумал: нарезать резьбу внутри вакуумного штуцера и вкрутить туды болт соответствующий, а после регулировки давления гайкой законтрить, и дело с концом.
Ну вот и ты на те же грабли, что и Мих раньше, наступил. Повторяю, обяхательно нужен упругий элемент (пружинка, торсион...)!!! Иначе, если сделать так как ты предлагаешь, то клапан будет все время закрыт! У него просто не будет хода. Если же не доводить до конца, т.е. просто ограничить ход клапана, то при разном потреблении также будет разное давление. В общем, повторяю, перебрал в свое время все мыслимые (и немыслимые) варианты.
В итоге: вариант с проволокой самый простой в смысле исполнениея. Вариант со стаканом и поршнем надежнее и допускает удобную регулировку. Меня он поэтому устраивает.
Можно в верхней части вакуумной камеры просто просверлить 3 -4 отверстия и попробовать нарезать резьбу или просто "внахалку" вкрутить саморезы с тупыми концами. Об этом поначалу думал, но решил сделать профессионально.
_________________ Подпись
Ты меня удивляешь.
1. Если вкрутить болт "до упора", то клапан вообще, не откроется. Это очевидно.
2. Если не доводить до упора, а попытаться отрегулировать давлене, допустим, на ХХ, то при росте потребления (нажатии на газ) произойдет падение давления в магистрали. Если наоборот, попытаться "откалибровать" на высоких оборотах, то на ХХ давление вырастет.
Тут еще трудность в том, что диаметр клапана в волговском РДТ довольно большой и попытки точной регулировки без упругих элементов, на мой взгляд, не имеют смысла.
Vlad_S писал(а):
Особого проку в дополнительном подпруживании не вижу, имхо.
Если мне не веришь, задай вопрос тем, кто также делал Мих и aleksas . Неужели ты считаешь, что они просто так (от нечего делать) возились с упругими элементами?
Да и конструкторы зачем именно пружину ставят? "Вогнали " бы болт и все... Экономия ведь какая!
_________________ Подпись