ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
БЕНЗОНАСОС: замена, ремонт, аналоги
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Регулятор Давления Топлива (РДТ) – ремонт, замена, аналоги
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
Замена РДТ на клапан от крайслеровской волги
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Обслуживание системы подачи топлива
Промывка топливной системы. Для оч.умелых ручек. (Дв. 2,4л)
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Модернизация топливной системы и родственные темы
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Вот также ссылки на «родственные» темы данного форума:
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
Тоже надо чистить датчики,но есть вопрос:как потом протягивать из левой половины бака все трубки к насосу???
Трубки, вообще, из бака вынимать не нужно! Они отсоединяются от модулей и сами модули вынимаются. Есть мой фотоотчет в ВИКИ.
Сегодня убрал старый РДТ из модуля. Он был просто запрессован в пластмассу. На пластмассу одел армированный пластиковый шланг (диам 10) и протянул его в левую половину, встроив второй струйный насос.
К сожалению, с фотоаппаратом что-то случилось. Кадров нет... попробую восстановить.
_________________ Подпись
Ну то,что от насоса трубки отсоединяются это я знаю(менял сетку,насос вытаскивал).А от приблуды,что в левой части стоит они тоже отсоединяются без проблем???
серый Z!
В модуле РДТ одна трубка (обратка) присоединена к РДТ на двух зажимах. Нужно немного вынуть модуль и разжав руками два зажима (защелки) снять эту трубку. РДТ (снятый) показан зеленой стрелкой.
Вторая трубка (перекачки) просто сдергивается с небольшим усилием. О дальнейшей процедуре проверки и профилактики ДУТ рассказал в ВИКИ. Там есть и фото!
серый Z писал(а):
Что это,и для чего???
Второй струйный насос для наполнения стакана при малом кол-ве бензина. Если стоит родной насос Сименс ВДО, то в нем это есть и ничего добавлять не нужно. У меня же подвесной насос и нужно чтобы стакан все время был полным, иначе насос начинает гудеть. Второй насос БОШ (погружной, от 10-ки) и ему также необходим дополнительный насос для наполнения стакана.
Струйный (эжекционный) насос изготовил из обычного тройника с базара и пластмассового колпачка на иглу от медицинского шприца. Теперь стакан все время полный.
Сделал еще один вариант простейшего (аварийного) РДТ. Его сейчас использую для поднятия давления до 350кПа после РДТ 300 от Ланоса (Фото 2). Идея предельно проста: одеваем на штуцер (на 10) прозрачную трубку (зеленая стрелка) и в нее вставляем болт (желтая стрелка) (обязательно с шестигранной головкой). На этот болт одеваем пружинку (красная стрелка) и подпираем ее вторым штуцером. Изменением длины трубки подбираем давление. Подчеркиваю - это не полноценный РДТ, он не держит давление при выключенном моторе. Это лишь аварийный вариант либо "добавка" к основному РДТ 300 для регулировки.
Но в выходные собираюсь довести до ума волговский регулируемый РДТ и тогда выложу фото.
Точно! Поскольку моя система отлично работает! (Тьфу х 3!!!)
Мое мнение и рекомендации изветны:
1. Заливайте хороший бензин и периодически делайте профилактику топливной системе (сетка, форсунка эжекционного насоса, ДУТ). И будет вам счастье!
2. Если нет уверенности в качестве топлива, но есть прямые руки и нужна надежность, то желательно иметь шланг с ниппелем на одном конце и тройником на другом + обычный манометр для измерения давления воздуха в шинах - чтобы можно было провети диагностику в походных условиях. Для замены можно иметь простейший самодельный "аварийный РДТ" о котором рассказал выше и если надежность жизненно важна, то возить с собой погружной насос от 10-ки (БОШ или Вебер - цена около $30-40), + резиновое уплотнительное кольцо, пару хомутов и кусок шланга и кусок провода с разъемами под этот насос. Тогда все можно будет сделать в дороге не более, чем за час! Затраты - не более $50!! Иначе: эвакуатор, СТО... нервы, время ...и, как правильно сказал Ден007, - отстегивать, отстегивать, отстегивать... В любом случае, получится гораздо дороже!
3. Что касается моей схемы переделки, то, поскольку она периодически вызывает бури "праведного гнева" поясню в последнимй раз:
Впервые идею перехода на подвесной насос высказал Мих. Почитав инет выяснил, что эта идея не нова и ранее уже была успешно реализована на многих других авто (не Тигго). Кроме того, прочитал, что на некоторых дорогих авто для надежности стоят два параллельно включенных подвесных насоса. Обе эти идеи имеют очевидные недостатки, поэтому, когда в третий раз (при возвращении из отпуска, ночью... на трассе) столкнулся с проблемами, решил пойти своим путем.
Понимаю, что это интересно лишь продвинутым юзерам (VladS, Den007...) и профессионалам высокого класса (Мих,...), поэтому, предлагаю тем, у кого все в порядке дальше тему не читать. Я не нуждаюсь в "экспертных оценках" самоназначенных "спецов"! Рад, что у них все в порядке, так что без обид!
Мих, когда снимал старый РДТ внимательно проработал вариант установки второго насоса в баке. Там в баке много всего (ребра, трубка адсорбера...) так что второй насос туда никак "не лепится"! Лучше поставь нормальный БОШ соответствующей производительности (инфа есть в ВИКИ), отрегулируй давление на 3.7 - 3.8 бар и подключи вакуумную коррекцию ... полагаю, что будешь доволен. Пробовал ездить на 4 бар. Расход сильно не вырос (при аккуратной езде). Так что, ДЭН007, если не устраивает расход - нужно искать истинную причину - проанализировать время впрыска (на ХХ и в динамике), давление ВК, температуру воздуха в ВК... дальше по результатам.
Всем удачи!
_________________ Подпись
Сегодня выточил три детали и собрал новый, более "цивильный" вариант регулируемого РДТ на базе волговского. Он на двух фото слева.
Попутно разобрал старый и обнаружил, что там очень "хлипкая" диафрагма, однослойная! В итоге у меня острый край пластины клапана ее просто прорезал! Это место показано зеленой стрелкой. Получается, что такое может произойти в любой момент... ненадежная конструкция. В волговском диафрагма двухслойная + каждый слой существенно потолще. И острых краев нет.
Теперь, когда будет время, попробую испытать новый РДТ.
Ну вот и мой доездился (61500км.) до полной не заводки, при показометре чуть левее середины бака! Авто стояла при наклоне на левый бок. Влитые 5 литров бензина помогли завести мотор и благополучно доехать до АЗС. Причем. ни каких дерганий,ни тупизма не было. Прет . при нажатии на газ . как болид Ф1! На холостых стрелка стоит как влитая на 750.( как и было всегда). Каждые 5тыс. км. заливал промывку инжектора от Ликви-Молли. Месяца за два заметил ,что заводиться стала по разному: на холодную с пол-пинка , а на горячую- когда сразу. а когда и покрутить коленвалом раза 2-3. Подозреваю, что перетерлась трубка в баке. Вопрос. Какого внутреннего диаметра стоит там гофрированная трубка , и чем лучше ее заменить? ( типа разобрать и заменить сразу, при минимальном потере времени. Машина нужна супруге кахдый день.)
После жалобы супруги. что при полном баке завелась с 5-го раза, решено вскрыть и узнать причину! В результате вскрытия:
1- бак внутри девственно чист.
2- стакан бензонасоса девственно чист.
3-фильтр бензонасоса хоть и был черно-коричнекого цвета, дулся в обе стороны без всякого сопротивления,
4- РДТ легко продувался в обе стороны.
5-все (три) гофрированные трубки целы.
6-клапан эжекционного насоса НЕ открылся даже при 7атм.
РДТ был поставлен перед входом в бак от 406 Волги.(Показал открытие при 3,2атм. родной РДТ оставлен на месте).
Замочка в ацетоне (60мин) и в жидкости для промывки карбюратора (20мин) ЭЖЕКЦИОННОГО НАСОСА дала след.:стабильное открытие его клапана-3.7атм.
открытие клапана в тройнике бензонасоса(тот который с двух сторон с железными скобами) показал при 4.2атм.
замена РДТ на волговский (вакуум-корректор не подсоединял), замена фильтра на крайслеровский и промывка насоса перекачки дала след: заводится с пол-пинка что на горячий,что на холодный.прет (как и пер) как болид Ф-1,ни провалов ,ни дерганий.Холостые не изменились: как были так и остались строго 750.Фотки неделал:тут их навалом и все жевано-пережовано-разжевано,СПАСИБО форумчанам!!!!
Сижу,думаю: А может нафиг РДТ! Подключить обратку сразу на эхекционный насос? раз он открывается при 3.7?
Сижу,думаю: А может нафиг РДТ! Подключить обратку сразу на эхекционный насос? раз он открывается при 3.7?
Слишком маленький поток он может пропустить. Мгновенная подача у насоса больше, и нужен клапан который может сбросить давление всего потока.
Если бы клапан на перекачке пропускал весь поток, то у тебя не открылся бы даже тот клапан, что стоит в тройнике над бензонасосом
[quote="Мих"]Мгновенная подача у насоса больше, и нужен клапан который может сбросить давление всего потока.
МИХ У меня не работал РДТ-считай его небыло вовсе, а клапан перекачки не работал вовсе- -считай был закрыт!.Получается, что вся система работала на том давлении , которое выдавал сам бензонасос
Мих писал(а):
Если бы клапан на перекачке пропускал весь поток, то у тебя не открылся бы даже тот клапан, что стоит в тройнике над бензонасосом
получается.что весь поток пропускал РДТ без всякого сопротивления,А необхдимое давление в системе было обеспечено самим бензонасосом + клапан тройника, а авто
KLF писал(а):
Прет . при нажатии на газ . как болид Ф1! На холостых стрелка стоит как влитая на 750.( как и было всегда
Мих писал(а):
Если бы клапан на перекачке пропускал весь поток,
но ведь он и пропускает весь поток от бензонасоса по тонкой гофре, если давление больше 3.7 (открытие клапана перекачки). А думаю что давление самого бензонасоса наверно больше чем 4.2(клапана тройника). Жалею что не померял сколько выдает сам бензонасос. Помниться в опеле бензнасо БОШ выдавал ах 6атм при рабочей норме 2атм.
ЭЖЕКЦИОННОГО НАСОСА дала след.:стабильное открытие его клапана-3.7атм.
KLF писал(а):
открытие клапана в тройнике бензонасоса(тот который с двух сторон с железными скобами) показал при 4.2атм.
Не совсем ясна методика получения этих цифр?!
Давление открытия клапана нужно измерять без стоящего за ним эжекционнгого насоса! Иначе это будет уже не давление открытия клапана! Если так и измерялось (без насоса, т.е. просто с выходом в трубку) - то перекачка работать не будет!
Если позади стоял эжекционный насос, то, на мой взгляд, 3.7атм маловато. Хотя, с учетом пробега ("усталости" бензонасоса) нормально.
Клапан в тройнике - односторонний!!! В одну сторону (прямо) должен открываться при минимальном давлении (чем меньше, тем лучше), а в другую держать максимальное давление бензонасоса. У меня на родном Сименсе было 6.5 атм. (Это давление аварийного клапана самого насоса).
_________________ Подпись
но ведь он и пропускает весь поток от бензонасоса по тонкой гофре, если давление больше 3.7 (открытие клапана перекачки).
Все правильно, но такой показатель как мгновенный расход (кол-во топлива за единицу времени) через форсунку перекачки очень маленькй, и в разы меньше того количества топлива который качает насос за это же время.
Помнишь школьную задачу, про бассейн с двумя трубами - в одну втекает, в другую вытекает....
Так через форсунку вытекает намного меньше, чем втекает от насоса.
Я это имел ввиду.
но ведь он и пропускает весь поток от бензонасоса по тонкой гофре, если давление больше 3.7 (открытие клапана перекачки).
Все правильно, но такой показатель как мгновенный расход (кол-во топлива за единицу времени) через форсунку перекачки очень маленькй, и в разы меньше того количества топлива который качает насос за это же время.
Помнишь школьную задачу, про бассейн с двумя трубами - в одну втекает, в другую вытекает....
Так через форсунку вытекает намного меньше, чем втекает от насоса.
Я это имел ввиду.
Поразмыслил, и целиком согласен!
Вот только как этот китаезский автомобиль работал без всяких проблем при полном отсутствии РДТ( продувался в обе стороны) и наглухо забитом клапане перекачки ( не считая иногда возникающие проблемы с заводкой: После жалобы супруги. что при полном баке завелась с 5-го раза,на ведь завелась-же, и работала как обычно, только чаще приходилось посещать АЗС, чтоб бак всегда был полный.
Вот только как этот китаезский автомобиль работал без всяких проблем при полном отсутствии РДТ
Отсутствовал клапан, а "регулятор", правда только динамический остался. На этой странице выше есть фото моего РДТ разобранного.
Причина отказа - не зависание клапана в открытом положении, как многте считают, а порванная диафрагма. Если отверстие мало, то производительности насоса может хватать для поддержания давления, достаточного для передвижения (это где-то 2.7-2.8 бар.).
То, что перекачка была забита также способствовало уменьшению нагрузки на насос и уменьшению падения давления. В общем, физику пока никто не отменял!
РДТ волговский у меня также продувался немного, но ездила и заводилась с полоборота. Так что это не страшно. Главное - в волговском РДТ диафрагма двойная и толстая, ...так, что не порвется ... будем надеяться.
_________________ Подпись
Здравствуйте. У меня Тиго 2.4.Надоело мучаться с бензонасосами.Решил поставить бензобак от 1.8 с одним насосом.Я так понял,что крепеж подойдет,единственная проблема это дополнителбный глушитель с кривой трубой к основному глушителю.Цена вопроса: БАК от 15000-20000 (где сможете найти) насос от 4900 до 8000(к сожелению слишком большой разброс цен).Хотелось-бы узнать ВАШЕ мнение по поводу этой переделки?
_________________ Подпись
На карте
Вики-справочник
